Как зачернить латунь в домашних условиях

Патинирование (чернение, состаривание) меди, латуни и бронзы своими руками

Используя различные способы патинирования медных сплавов, можно добиться совершенно разнообразных оттенков

Основные инструменты

Применение различных способов состаривания подразумевает использование некоторых инструментов или подручных средств. Но есть универсальные предметы, которые используются при любом методе:


Патинирование – это искусственное состаривание предметов интерьера из меди

  • само изделие, тщательно обработанное;
  • плотные резиновые перчатки;
  • защитные очки для безопасности глаз;
  • средство для состаривания (уксус, аммиак, приготовленные растворы, ацетон, нашатырный спирт);
  • мыло или просто вода для очистки;
  • магнит для проверки состава;
  • горячая обработка (фен или любое другое нагревательное средство);
  • кисть;
  • специальная ёмкость (ведро, жестяные банки, пластиковые баночки);
  • средства для полировки и шлифовки (губка, тряпочка).

Использование нашатырного спирта

Перед началом работы нужно обработать медное изделие надфилем (специальный напильник для ювелирных работ) – такая подготовка помогает очистить вещь от грязи и привести её в порядок. Для обработки нашатырным спиртом понадобятся: само средство обработки, любая ёмкость с плотно закрывающейся крышкой, ватный диск и крышечка размером с него.


Таблица марок медных изделий известного бренда под старину

Ватный диск нужно вложить в маленькую крышечку, тщательно пропитать нашатырём и положить вместе с медным изделием в герметичную ёмкость. Через 10 минут можно увидеть, как медная вещь состарилась. При открывании ёмкости не стоит забывать, что можно почувствовать сильный запах спирта, поэтому лучше использовать защитную повязку.

Что такое кузнечные краски

В последнее время большой популярностью пользуются кузнечные краски, специально оптимизированные для работы с кованными материалами. Такие краски наносятся на ковку с декоративными целями, что позволяет имитировать самые различные поверхности, начиная от золота и заканчивая чугуном.

Стоимость таких красок выше, чем у обычных. Однако это объясняется их повышенным сроком годности, который достигает 5 лет и более. При этом такие краски еще и действительно эффектно смотрятся, позволяя придать требуемый визуальный эффект уже самым фактом своего присутствия. Без необходимости применять различные способы окраски.

Сегодня имеется немало видов подобного покрытия, однако самым востребованным по праву считается немецкая краска WS-Plast, производимая Weigel & Schmidt GmbH. Данные краски позволяют придавать металлической поверхности множество различенных цветов и текстур. Тут вам и изумрудный цвет, и отличающийся красными тонами графит, и различные виды окраски под старину. При этом такое покрытие не только украшает, но еще и защищает металлическую поверхность от коррозии и прочих неприятностей, вызванных воздействием природы.

Применение уксуса

Для того, чтобы состарить медную вещь при помощи уксуса, нужно тщательно её подготовить. Процесс подготовки состоит из нескольких этапов:


Состарить медь можно в уксусе

  • если медное изделие покрыто слоем лака, то его нужно снять. Для этого нужно либо подержать изделие в ёмкости с ацетоном, либо тщательно обработать кисточкой с тем же средством;
  • далее, медную вещь нужно залить горячей водой и промыть, чтобы лак сошёл окончательно;
  • если же медная вещь не имеет никакого дополнительного покрытия, то будет достаточно просто помыть ее с мылом;
  • процесс состаривания нельзя начинать, если изделие недостаточно просохло. Для ускорения сушки можете воспользоваться феном, но перед этом убедиться, что на меди не осталось никаких следов защитного покрытия, иначе медное изделие может загореться.

После того как подготовительный этап завершен, можно начать обработку уксусом. Большим плюсом такого метода является то, что при этом не нужно работать с вредными веществами и уксус всегда есть под рукой на кухне.

Как и в случае с ацетоном можно либо окунуть изделие в уксус, либо нанести его на кисточку и тщательно обработать вещь. Также если необходимо получить патину зелёного оттенка, то можно добавить ложку соли в уксус. После того как достигнут желаемый результат, медную вещь нужно промыть в тёплой воде и провести мягкую сушку при помощи полотенца.

Состаривание с серым оттенком при помощи серной печени

Для начала вам нужно приготовить серную печень. Это можно сделать следующим образом:


Серная печень (полисульфид натрия)

  • смешать порошок серы и поташ в составе 1:1 в жестяной банке, поставить смесь на огонь;
  • после того как смесь начала плавиться и темнеть, начинается процесс спекания;
  • через 15 минут жестяную банку нужно убрать с огня и дать смеси немного остыть.

Теперь можно приступать к подготовке раствора для того, чтобы начать патинирование и состарить медную вещь. Смешать 3 г соли и 3 г остывшей серной печени в 1 л воды. Тщательно перемешать раствор и опустить в него медное изделие. Когда медь приобрела необходимый серый оттенок, можно доставать изделие, затем промыть водой и высушить.

Применение готового раствора для состаривания

Этот метод является самым быстрым, поскольку само средство не нужно готовить самостоятельно, оно продаётся в готовом виде. Поскольку раствор для состаривания содержит в себе вредные для кожи вещества, не стоит забывать надевать перчатки и защитные очки.


Средство Brass Black Metal Finish для состаривания меди, производитель — американская компания Birchwood Casey

В разных растворах может быть разная информация по поводу того, в каких количествах следуют разводить жидкость, но всегда нужно следовать той инструкции, которая указана на этикетке купленного средства.

Когда подготовительные процессы завершены, можно начинать обрабатывать медное изделие. Для этого нужно несколько раз опустить медную вещь в раствор под разными углами, чтобы вся поверхность изделия была покрыта средством. Необходимо следить за тем, чтобы не было пузырьков, поскольку потом на их месте могут остаться светлые пятна.

Проделывать эту процедуру следует пока не получится нужный цвет. Передержка или, наоборот, слишком раннее поднятие изделия из раствора не является проблемой, так как при передержке можно обработать его скребком, а в случае, если нужный цвет не достигнут – опустить в средство снова. По окончании процесса медь должна быть высушена и обработана лаком, если нужно закрепить достигнутый результат.

Режимы старения

Чтобы искусственно состарить материал, необходимо знать марку металла или основу, на которой он изготовлен (химический состав). От этого зависит режим выполнения операции. Сюда входит выбор температуры нагрева и время выдержки. Ориентировочные данные указаны в таблице.

Как зачернить латунь в домашних условиях

Приобрел компоненты, попробовал. Получилось. Делюсь с сообществом подробным описанием того, как и что нужно делать.

Нам понадобятся следующие компоненты:

1. Медный купорос. Это зеленовато-голубые кристаллы, расфасованные как правило в пакетики. Приобрести можно в хозмагах и магазинах для садоводов.
2. Питьевая сода. Вроде бы можно использовать и кальцинированную, но не пробовал, да и купить питьевую проще, она есть в любом продуктовом магазине.
3. Нашатырный спирт, он же нашатырь: продается в аптеках без рецепта, в стеклянных пузырьках объемом 25 мл., под расововерным именем «Аммиак».
4. Вода обыкновенная.
5. Стеклянные, керамические или пластиковые емкости, а также маленькая сковородка или т. п., которой не жалко, или плоский лоток из нержавейки, или еще что-то подобное.

Нижеприведенные пропорции веществ потребуются для приготовления примерно 60-70 мл. состава. Я во всяком случае делал так. Для тех кто случайно не в курсе, 1 миллилитр жидкости — это 1 грамм.

Берем две емкости, и в каждую наливаем по 50 мл. кипяченой или дистиллированной воды. Она может быть теплой или даже горячей, но желательно не ниже комнатной температуры. В одной емкости приготавливаем насыщенный раствор медного купороса, в другой — насыщенный раствор соды. Это означает, что мы всыпаем вещество в емкость, добавляя его малыми порциями и тщательно размешивая — до тех пор, пока не увидим, что оно перестает растворяться в воде. Медный купорос растворяется довольно плохо; нерастворенные кристаллики надо отбросить, профильтровав раствор или аккуратно слив с осадка в другую емкость. Предварительно кристаллики купороса можно растереть в ступке, чтобы быстрее растворялись.

Читать еще:  Как научиться сваривать металл инвертором

В результате получаем две жидкости — полупрозрачную ярко-голубую с зеленоватым оттенком (купорос), и мутно-белесую (сода).

Теперь берем третью емкость, переливаем в нее раствор медного купороса и осторожно, малыми порциями, вливаем в него раствор соды. Весь объем бухать сразу нельзя — идет бурная реакция, состав сильно пенится. Влили — ждем и курим: процесс пенообразования должен полностью прекратиться, т. е. должны перестать выделяться пузырьки (это примерно 30-40 минут).

По окончании реакции получаем непрозрачный состав ярко-бирюзового цвета, довольно густой, по плотности напоминающий взбитую сметану. Выдерживаем его еще некоторое время, за которое его частицы отсекутся от избытка воды; воду с поверхности осторожно сливаем. А сам состав выливаем из емкости на заранее приготовленную сковородку или т. п.

Далее есть два пути: дождаться, когда вода полностью испарится, или ускорить процесс. Я пошел вторым путем, поставив плоскую емкость из нержавейки на газовую плиту, и на малом огне, перемешивая чайной ложкой, выпарил воду. Сильно греть нельзя, состав будет сильно пузыриться, подгорать и чернеть, это ни к чему.

В результате выпаривания получаем довольно плотно слежавшийся порошок зеленоватого цвета, оттенок которого более теплый, скорее салатовый, а не бирюзовый, как у исходного состава.

Дождавшись, когда емкость остынет, соскребаем с ее дна порошок: например, небольшим шпателем. Далее помещаем его в керамическую ступку и перетираем пестиком, превращая в тонкую пыль. Выдерживаем, перемешивая, некоторое время в тепле: это чтобы из порошка испарились последние остатки влаги. Берем еще одну, финальную емкость, наполняем ее 50 мл. нашатырного спирта (это 2 аптечных пузырька), и всыпаем порошок в спирт. Тщательно перемешиваем.

Примечание — нашатырный спирт жидкость зело летучая, вонючая и пары ее очень активны, при случайном глубоком вдыхании можно поиметь адский сбой в дыхалке и носовое кровотечение, так что будьте осторожны.

После растворения порошка в нашатыре получаем прозрачную жидкость очень красивого темно-синего цвета с сильным оттенком бирюзы, источающую при откупоривании ядреные пары аммиака — это и есть готовый состав для чернения латуни. Хранить его нужно в плотно закрытой емкости с как можно более узким горлышком, н-р в подходящем аптечном пузырьке, на всякий случай подальше от солнечного света. Годен в дело он, по моим прикидкам, в течении прим. 2-3 лет. Через 6 лет остаток отлитого мне когда-то состава не утратил своего прекрасного цвета, но нашатырь полностью выдохся, и работать он перестал.

Сам процесс окрашивания латунных деталей в этом составе весьма прост. Чистую, очищенную от патины (если таковая имеется) деталь надо тщательно вымыть с мылом и обезжирить, и по моим наблюдениям, лучше бензином, чем ацетоном, после чего погрузить в состав на срок от 10 минут до получаса. После чего вынуть и осмотреть: если окрасилась неравномерно, не удаляя полученного покрытия, повторить процесс обезжиривания и снова погрузить в состав на тот же срок. Далее извлечь, ополоснуть водой и протереть бензином/ацетоном, и покрыть машинным или оружейным маслом.

При соблюдении всех условий получаем черное, иногда с синеватым отливом, весьма стойкое к истиранию покрытие.

Патинирование (чернение, состаривание) меди, латуни и бронзы своими руками

Патинирование меди, а также другие методы ее декоративной обработки (в том числе в домашних условиях) позволяют сделать изделия из этого металла более привлекательными, придать им налет благородной старины. Подвергать такой обработке можно предметы, изготовленные не только из меди, но и из таких ее сплавов, как бронза и латунь.

Используя различные способы патинирования медных сплавов, можно добиться совершенно разнообразных оттенков

Патинирование и оксидирование

Поверхность многих металлов (и медь входит в их число) при взаимодействии с окружающим воздухом и различными химическими веществами начинает покрываться тонким слоем окисей и закисей. Такой процесс, который также приводит к изменению цвета металлической поверхности, называется оксидирование. По большей части процесс окисления металла происходит естественным путем, но люди научились вызывать его искусственно, в производственных или домашних условиях, что делается для придания изделию состаренного вида.

Не следует путать оксидирование с патинированием – процессом, суть которого заключается в том, что на поверхности металла при взаимодействии с различными химическими элементами формируется тонкий слой сернистых или хлористых соединений. Патинирование, которое, как и оксидирование, сопровождается изменением цвета меди и бронзы, также можно выполнять искусственно, используя для этого специальные составы.

Старение меди происходит с течением времени естественным путем или сразу при обработке поверхности какими-либо препаратами

Если в естественных условиях процесс окисления и покрытия патиной меди или бронзы может протекать годами, то при использовании специальных растворов патинирование происходит за очень короткий промежуток времени. Поверхность изделия, помещенного в такой раствор, буквально на глазах меняет свой цвет, приобретая налет благородной старины. Используя различные химические составы, можно в производственных и даже в домашних условиях выполнять такие процедуры, как чернение меди, патинирование предметов из меди и бронзы, чернение латуни.

Подготовка к обработке

Решив выполнить патинирование или оксидирование, вы должны не только внимательно изучить вопрос о том, как состарить латунь, бронзу или выполнить чернение меди, но и предусмотреть необходимые меры безопасности. Преимущественное большинство химических составов, которые применяются для осуществления подобных процедур, являются очень токсичными и выделяют пары, представляющие значительную опасность для здоровья человека. Поэтому для хранения таких веществ как в производственных, так и в домашних условиях следует использовать сосуды с хорошо притертыми пробками, которые предотвратят попадание ядовитых паров в окружающий воздух.

Храните химикаты в недоступном для детей месте

Саму процедуру, проводимую для изменения цвета поверхности изделия под воздействием на него химических веществ, следует выполнять в специальном шкафу, к которому подведена вытяжная вентиляция. Следует иметь в виду, что дверцы такого шкафа в процессе выполнения оксидирования или патинирования должны быть слегка приоткрыты, что обеспечит эффективную вытяжку вредных паров из его внутренней части.

Изделия из меди, латуни и бронзы перед патинированием следует тщательно очистить, обезжирить и промыть в теплой воде. После самой процедуры патинирования или оксидирования обработанные предметы также промывают и укладывают в опилки для просушки. Использование опилок является более щадящим методом просушки, так как выполнение такой процедуры при помощи тканевого материала может повредить тонкую пленку сформированной патины, которая еще не закреплена лаком. Кроме того, при помощи ткани после патинирования практически невозможно качественно удалить влагу из углублений на рельефных поверхностях, а опилки ее легко вытянут.

Покрытую лаком поверхность можно отполировать войлочной насадкой

Изменения цвета меди и ее сплавов от серого до черного

Серый, темно-серый или черный цвет меди и ее сплавов делает внешний вид изделия более привлекательным и презентабельным. Для получения этих цветов, степень насыщенности которых можно регулировать, нужен используемый уже не один десяток лет состав «серная печень». Свое название он получил из-за того, что в процессе приготовления он должен спечься, то есть превратиться в запекшуюся массу.

Чтобы сделать такой состав для патинирования в домашних условиях, необходимо выполнить следующие действия:

  • одну часть порошковой серы смешивают с двумя частями поташа;
  • полученную смесь помещают в жестяную банку, которую затем надо поставить на огонь;
  • дождавшись расплавления порошка и начала его спекания, необходимо поддерживать этот процесс на протяжении 15 минут.

Для приготовления серной печени понадобится сода и сера

В процессе спекания порошка на его поверхности может вспыхнуть сине-зеленое пламя, которое можно не сбивать, так как оно не ухудшит качественные характеристики серной печени. После окончания спекания и полного остывания полученную массу следует измельчить до порошкообразного состояния. Этот порошок, если его поместить в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой, можно хранить достаточно долго.

Для того чтобы при помощи серной печени выполнить патинирование различных металлических сплавов, используют несколько основных методов. Метод №1

Данный способ предполагает использование водного раствора серной печени. С его помощью можно изменить цвет изделий, изготовленных из следующих материалов:

  • меди;
  • стерлингового серебра;
  • бронзы и латуни.
Читать еще:  Как сделать заземление своими руками

Цвета, которыми можно окрасить поверхности изделий при помощи данного метода, также различаются:

  • медь и серебро – пурпурный, голубой (получить очень сложно), серый, коричнево-серый, черный;
  • латунь и бронза – нежно-золотистый.

Проба раствора на меди, бронзе и латуни дает различные эффекты

Если вы не знали раньше, как состарить медь и сформировать на поверхности данного металла прочную пленку патины, отличающуюся насыщенным черным цветом, используйте именно этот способ. Для его реализации изделие из меди помещается в раствор, состоящий из литра воды и 1–20 граммов порошка серной печени.

Чтобы окрасить медь в светло-серый цвет, раствор готовят по другой рецептуре: в 1 литр воды растворяют по 2–3 грамма хлористого натрия и серной печени. В полученный раствор помещается изделие из меди, за изменением цвета которого следует внимательно следить. После того как цвет металла приобретет желаемую тональность, подвергаемый патинированию предмет необходимо промыть водой и просушить в опилках.

Продолжительность обработки медного украшения раствором зависит от желаемого эффекта чернения

Для патинирования меди можно также применять раствор, приготовленный по следующей рецептуре: в насыщенный водный раствор сульфата меди добавляют нашатырный спирт и делают это до тех пор, пока жидкость не станет прозрачной и ярко-синей. Очищенное и обезжиренное обрабатываемое изделие помещается в такой раствор на несколько минут, после чего его извлекают и подвергают незначительному нагреву. После таких манипуляций медь должна приобрести насыщенный черный цвет.

Для использования данного метода, который также позволяет качественно почернить медь даже в домашних условиях, обрабатываемый предмет необходимо зачистить при помощи тонкой наждачной бумаги. К зачищенной поверхности не следует прикасаться руками, чтобы на ней не образовались жировые пятна. После предварительной подготовки к патинированию предмет обрабатывается раствором хлористой платины или полностью погружается в него. В такой раствор, если он не вызывает кислой реакции, можно добавить небольшое количество соляной кислоты.

Сформировать на поверхности медного изделия прочную окисную пленку, отличающуюся насыщенным черным цветом, позволяет его погружение в состав, приготовленный из азотной кислоты и металлической меди. Чтобы изменение цвета медной детали проходило более интенсивно, такой раствор можно дополнительно подогреть.

Получение патины других цветов

Для формирования на меди окисной пленки другого цвета можно даже в домашних условиях воспользоваться одним из следующих методов.

Для получения красно-коричневой окисной пленки медное изделие на несколько минут помещают в состав, приготовленный из одной части медного купороса, одной части хлористого цинка и двух частей воды.

На примере одной детали видно, как изменяется оттенок в зависимости от продолжительности нахождения в растворе

Чтобы получить такую патину, предмет из меди необходимо поместить в раствор, состоящий из одного литра воды и 20 граммов сернистого аммония. Изменяя температуру нагрева обрабатываемого изделия перед патинированием, можно регулировать интенсивность окрашивания.

Чтобы придать поверхности медного изделия светло-коричневый цвет, необходимо обработать его смесью натриевого хромпика (124 г/литр), азотной (15,5 г/литр) и хлористоводородной (4,65 г/литр) кислот, 18-процентного сульфида аммония (3–5 г/литр). Такой раствор наносится кистью и выдерживается в течение четырех-пяти часов.

Покрывайте поверхности детали, пока не добьетесь нужного оттенка

Для получения поверхности такого цвета медную деталь на 5–25 минут помещают в горячий раствор (90–95°), в состав которого входят персульфат аммония (9,25 г/литр) и едкий натр (50 г/литр). Процедуру для достижения требуемого эффекта повторяют 2–3 раза.

Гамма от оливкового до коричневого

Медное изделие для патинирования на 10–15 минут помещают в подогретый водный раствор бертолетовой соли (50–70 г/л), нитрата меди (40–50 г/л) и хлорида аммония (80–100 г/л).

Наиболее популярным методом создания зеленой патины является погружение медного предмета в состав, приготовленный из воды (1 литр), медного купороса (50 г) и марганцовокислого калия (5 г).

Существует еще множество методов, позволяющих создавать патину разнообразных оттенков зеленого, коричнево-черную, золотистую, золотисто-коричневую с малиновой побежалостью и других.

Kramscalemodels

Краматорский клуб масштабного моделизма

Воронение латуни. Реактив для чернения деталей из фототравления, латуни и меди

Хочу рассказать об одном инструменте, несколько лет назад попавшем мне в руки во время поиска другой вещи. Бороздя просторы Сети в поиске химикатов для воронения (чернения) гусеничных траков фирмы Fruil, я наткнулся на статью на форуме моделистов-кораблестроителей, название которого, к сожалению, не припомню. Статья была о воронении латунных пушек для галеонов, но сразу же привлекла моё внимание благодаря применению нескольких реактивов. Читая ту статью, я запомнил название продукта – “Жидкость для воронения латуни” (Brass Black) производства фирмы Birchwood Casey, которая занимается созданием и продажей различных химикатов для имитации металла. Такие химикаты часто используются оружейниками для придания металлу старинный вид. Жидкость для воронения латуни – именно такой реагент.

После небольшого поиска в интернете я нашёл голландский магазин, где продавалась эта жидкость. 16 евро за бутылочку ёмкостью 89 мл показалась огромной, но примерно это я и ожидал – такая жидкость расходуется не слишком часто, поэтому её должно хватить надолго (кстати, я нашёл ещё и предложение для жителей США, где тот же пузырёк чуть меньше 10 долларов, а на сайте компании Birchwood Casey он стоит 10,3 доллара).

Применение
Инструкции предупреждают о необходимости надевать перчатки перед работой с этим продуктом – несомненно, ценный совет, так как жидкость представляет собой разновидность кислоты, притом агрессивной – латунь вытравливается в течение 30 секунд. Поэтому надо иметь в виду, что это не самая дружелюбная из жидкостей. Впрочем, результаты, которых позволяет достичь эта синяя отрава, стоят того.

Проблема деталей из фототравления в том, что до покраски их всегда необходимо покрывать грунтовкой. Но если вы хотите показать оголённый металл, то после поиска по ссылкам обнаруживается, что некоторые детали реальных машин делались из латуни. Поэтому… нужно сначала покрывать их грунтовкой, затем окрашивать под цвет металла (или даже пройтись сверху карандашным графитом). Постоянно работая по этой схеме, я понимал, что всё это требует определённых усилий. Да и вообще – ничто в мире не выглядит похожим на металл, кроме… металла. Так как убедить всех производителей деталей из фототравления изначально красить свою продукцию в металлический цвет вместо латунного, то лучшим выходом для имитации металла является применение “химии”. Здесь в игру вступает жидкость для воронения латуни производства фирмы Birchwood Casey.

Перед началом
Что нужно для начала:
– жидкость для воронения латуни производства Birchwood Casey (никогда бы не подумал…);
– ёмкость с чистой водой;
– медная проволока;
– кусачки-бокорезы;
– щипчики;
– перчатки;
– туалетная бумага;
– зажигалка;
– предназначенные для воронения детали из фототравления / латуни / меди.

Поехали…
Для начала я решил поэкспериментировать с одним из симпатичных вёдер производства польской фирмы RB Model (артикул 35D09): аккуратно выполненная основа из латуни, кольцо, опоясывающее дно, маленькая пластина фототравления для ручки, а также крепления для неё.

Сперва я скрутил из медной проволоки что-то вроде коромысла, чтобы с его помощью погружать детали в жидкость. Как видно на фотографиях, каждую деталь я крепил к ведру отдельно. Я не стал клеить детали к ведру до погружения в жидкость для воронения потому, что клей закроет собой часть деталей, и травление в этом месте не получится. Так можно получить почти полностью чёрное ведро с мелкими прожилками латунного цвета. Ужасный вид, стимулирующий для следующего этапа.

Металлические детали часто покрыты масляными субстанциями или даже жира от пальцев. Именно такие субстанции не дают жидкости для воронения покрыть такие детали полностью. Впрочем, есть и быстрое решение проблемы: подержать металлическую деталь над открытым пламенем, которое сжигает большую часть жиров и других реагентов, в результате чего вся деталь полностью покрывается чёрным цветом.

Прикрепив всё к коромыслу таким образом, чтобы ни одна деталь не могла свалиться, погружаем крюк в бутылку с жидкостью для воронения. Оставим детали в ней на 30-40 секунд. Это обобщённое, универсальное время, за которое детали точно не растворяться (оставив некоторые элементы подольше, можно убедиться в мощной силе химической науки). Поэтому секундомеры или таймеры не понадобятся.

По прошествии 30-40 секунд вытащим коромысло (делать это следует исключительно в хорошо проветриваемом помещении с надетыми перчатками – помните, что мы работаем с едким химикатом) – латунь стала полностью чёрной, с равномерным покрытием (некоторые металлы дают несколько коричневатый цвет). Теперь погрузим коромысло со всем содержимым в ёмкость с чистой водой и немного потрясём. Смывка остатков жидкости с поверхности предмета похожа на растворение чернил в воде. Когда чёрная жидкость перестала смываться, вытаскиваем предмет из воды и протираем его насухо при помощи туалетной бумаги. Результат – матово-чёрные детали ведра.

Читать еще:  Как сделать бердо своими руками

Если и после этого видны просветы латуни, то следует ещё раз повторить все этапы процедуры.

Выжимаем сияющий блеск
Матовый чёрный цвет – не самая симпатичная металлическая расцветка, поэтому нас ждёт ещё одна процедура. Жидкость не только быстро разъедает, но ещё и проникает в материал, что даёт нам возможность отполировать деталь. Просто повертим деталь, завёрнутую в сухую туалетную бумагу, и она приобретёт симпатичный блестящий сероватый цвет. Те поверхности, куда не смогла проникнуть бумага, остаются чёрными. Времени это заняло… всего минуту!

Воронение корпуса
Вторая часть обзора посвящена воронению немецких снарядов периода конца войны. Большинство латунных снарядов можно оставить необработанными (цвет латуни очень похож на настоящий цвет снарядов). Однако ближе к окончанию войны Германия столкнулась с проблемой нехватки латуни, вплоть до того, что переплавляла церковные колокола и части памятников. Поэтому для снарядов всё чаще использовались более обычные металлы, отливающие глянцем сероватого цвета. Обычно для имитации таких снарядов моделисты (опять…) грунтуют поверхность, окрашивают её в металлические цвета, а затем работают с графитом и т.д.
Имея под рукой жидкость для воронения латуни, процесс происходит иначе. Делаем коромысло из медной проволоки, погружаем в жидкость, промываем детали, полируем – вуаля! Снаряды отливают симпатичным блестящим сероватым оттенком… минута на всё – про всё (снова!).

Заключение
Могу утверждать с уверенностью – это одна из лучших моих покупок за последние годы. Я очень часто использую жидкость для воронения для обработки различных латунных и медных деталей. Например, я воронил собственноручно подготовленную из меди колючую проволоку, различные детали от орудийных стволов, упомянутые выше вёдра, медные цепи, снаряды, гранаты, мелочи из фототравления. Мне очень нравится тот факт, что с минимальными усилиями и за кратчайшее время мы получаем столь замечательный эффект. Покраска деталей займёт гораздо больше времени и уж точно не будет столь удобной и простой.

И ещё раз напоминаю – это реактив, едкий химикат. Без перчаток работать просто нельзя. По цене всего 10 долларов даже такая маленькая бутылочка – отличная покупка, ведь её хватит надолго. Рекомендую жидкость для воронения латуни всем!

Слева направо: жидкость для чернения, металлическая проволока, чистая вода, кусачки-бокорезы, детали из фототравления, туалетная бумага (неиспользованная )
Воронение латуни. Реактив для чернения деталей из фототравления, латуни и меди

Отрежем немного металлической проволоки для создания “коромысла”.

Детали ведра на медном коромысле.

Гори-гори, жир и масло! Удаляем жиры от отпечатков пальцев при помощи зажигалки.

Сгибаем проволоку в виде крюка и вешаем на край бутылочки на 30 секунд или около того.

Сразу после погружения в жидкость для воронения.

Смываем жидкость для воронения латуни в чистой воде.

Протираем и сушим детали при помощи туалетной бумаги. Ведро и детали почернели.

Конечный результат после небольшой полировки

Снаряды наизготовку перед баней.

Погружение…

Слева направо: необработанный, воронёный и полированный снаряды.

Инструменты производства Verlinder после воронения и полировки.

Чернение латуни

Всероссийское Общество любителей пневматического оружия

08 июл 2013, 15:59

get писал(а): С латунью рецепт такой:
Ингредиенты
1.Медный купорос
2.Питьевая сода
3.раствор нашатыря 10% ( круче в аптеках нет)

Растворяем медный купорос в теплой воде до максимальной концентрации, то е пока он не перестанет растворятся. То что не растворилось в виде осадка отделяем.
Я делал в 200 гр воды. Емкость должна быть не менее литра.
Далее всыпаем в раствор соду по пол-чайной ложки ибо кипеть начнет. всыпаем до тех пор пока не выпадет голубой осадок достаточного количества. на самом деле выпадет его достаточно если всыпать грамм 100.Ждем пока не перестанет бурлить и все не выпадет на дно.
Затем этот осадок фильтруем от жижи, он нам и нужен.
Наливаем в емкость достаточного диаметра (чтобы не лить лишнего) нашатырь. добавляем туда наш голубой осадок по чуть чуть пока нашатырь не посинеет до сине-черного цвета.

Берем латунную деталь , шкурим мелкой шкуркой от окислов, последняя нулевка
обезжириваем перед погружением в раствор, погружаем ( а держал пару часов) но все зависит от температуры.
затем закреплял тем же маслом. окунал в масло-грел термопистолетом до подкипания масла на поверхности детали
( гр 200) и окунал в емкость с маслом, так три-четыре раза. Далее сушка на воздухе.
Источник вот эта статья
http://shipmodeling.ru/content/tooling/ . php?ID=332 с картинками

В статье на сайте «шип моделинг» сказано: Купорос для пропитки древесины от грибков не годится.
но я поторопился и прочитал сие уже после того как купил всю химию.

Естественно я купил тот который был в магазине, без выбора. и это купорос для защиты древесины от грибка.
На пакетике с купоросом имеются устрашающие надписи о том что содержимое является ядом антидот от которого неизвестен, пить, вдыхать пары и т.д. смертельно опасно и т.д. работать только в перчатках и распираторе, при попадании на кожу помытся во всех местах.
А когдато лет 10 назад я увлекаясь радио’лектроникой травил в купоросе платы, и никто, ни родители ни продавцы в магазинах не пугали меня опасностью отравится, я спокойно лазил голыми руками в емкость кладя и извлекая платы, я решил считать что то был другой купорос.
Несмотря на это я решил попробовать, растворил в оде купорос (1 пакет)

Добавил соду, все забурлило

Как описано на «шип моделинг»-е сыпал соду пока не перестало бурлить, появился осадок, фильтруем:

В отфильтрованную кашу залил 2 флакона по 100 мл. нашатырки, главно не вдыхать и лить в проветриваемом месте, нашатырь аж глаза щиплет, так-что в ванной или кладовке делать не стоит.

Так как купорос у меня не тот что нужен, первым в раствор пойдет «каскадер» (без зачистки, протирки, вобщем без какой либо подготовки, как лежал в мешке)

Через 20 минут извлек, помыл, обрадовался, отрава то работает.

Теперь чистим бенджик, краска с него давно слезла (уже 3-й раз), шкурить я его не стал, я его почистил зубной пастой и латунной щеткой, затем помыл в воде и протер ацетоном, и он заблестел как новенький

Также гдето на форуме «шип моделинг» люди жаловались что если детали передержать в расстворе то они становятся хрупкими, проволка ломается и т.п.
я хоть передерживать и не собираюсь но после прочтения решил что обрабатывать будем тока наружные поверхности, ствол с обоих сторон заткнул ваткой и залил парафином

внутренние полости насоса плотно забил полиэтиленом

большей емкости и большего количества раствора естественно нет, потому «мариноватся все будет в пакете, кладу железо в пакет, сворачиваю трубочкой, заливаю «жижу»

жду 30 минут, и вынимаю:

От лежания в пакете «загар» лег неравномерно,на поверхности есть рисунок от складок пакета, но видно это только с близкого расстояния, вобще напоминает разводы которые остаются на моем СПЛ-01 если его потрогать голыми руками, но там это лечится протиранием, а здесь выглядит как побежалость, как следовало ожидать на черном фоне хороше видно места облуженые оловом.

Несмотря на это результат мне понравился, теперь не надо боятся царапнуть или неакуратно задеть ногтем бенджик даже если ты его вчера покрасил, а если вблизи не разглядывать то все смотрится монотонно черным, да и узор этот мне уже начал нарвится. Осталось только хорошенько все помыть от остатков раствора.

Вобщем так, раствор я не грел, держал только 30 минут (на «шип моделинге» рекомендовано 20), в масле не закреплял, купорос купил «левый». может от того и узор а не от пакета, ну может другие теперь на мои грабли не наступят

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector