Тросоукладчик для лебедки своими руками

Как сделать ручную лебедку из подручного материала

Вес предметов бывает таким, что одному, а то и впятером, сдвинуть их с места вручную не получается, а надо. В таких случаях пригодится самодельное приспособление для подъема тяжестей или их перемещения. Ручная лебедка — самое востребованное устройство в таком деле. Для гаража ручную лебёдку своими руками сделать совсем нетрудно даже в домашних условиях. Но сначала нужен расчет и чертеж механизма.

Разновидности подъемных устройств

Общим у блочка для подъема груза и строительного крана является использование идеи увеличения силы – правила рычага. Для того чтобы уравновесить груз на короткой стороне рычага, нужно приложить к длинной его стороне усилие меньше настолько, насколько короткое плечо меньше длинного. Соотношение сил на концах рычага называется передаточным числом.

Уравновесить и даже поднять тяжесть можно с усилием меньше его веса, но проделанный концом длинного рычага путь будет длиннее, чем у короткого, настолько же, насколько меньше сил для подъема было приложено. Выигрыша в работе (F1*L1=F2*L2) нет, но это и не требуется.

Использование закона Архимеда воплощается в разные подъемные механизмы, а как — зависит от назначения подъемника. Конструкции различаются по передаточному числу, принципу передачи усилия, мобильности, прочности, используемой энергии. Самые востребованные для самостоятельного изготовления виды:

  • полиспасты;
  • барабанные конструкции;
  • рычажный механизм.

Чтобы выбрать вид устройства, необходимого для конкретных работ, стоит ознакомиться с их возможностями и ограничениями.

Принцип работы полиспастов

Проще этого устройства для перемещения тяжелых предметов есть только металлический лом. Главный элемент – колесо с фаской по середине внешней поверхности, ось которого закреплена на потолочной балке. Через него можно перекинуть таль, и подъемник с передаточным числом 1 к 1 готов. Для увеличения рычага пропустим таль еще через одно незакрепленное колесо, ось которого соединена с грузом, а таль закрепим наверху конструкции.

Передаточный коэффициент станет равен 2. Теперь прикрепим к потолку еще одно колесо, а конец тали пропустим через него, закрепив на оси нижнего колеса. Передаточный коэффициент станет равным 3. И так далее, добавляя по одному колесу и меняя место крепления тали, можно увеличивать передаточное значение.

Расположение колес относительно друг друга может быть разным.

Наиболее компактны конструкции с одноосным расположением колес. В конструкции таких устройств две обоймы колес. Изучив чертежи полиспаста, своими руками собрать его не составит труда. Потребуются две обоймы:

  1. траверса;
  2. скоба для переноски;
  3. щека для монтажа деталей;
  4. колесо (блок);
  5. упор;
  6. подшипник;
  7. втулка;
  8. ось;
  9. держатель оси;
  10. масленка для подшипников;
  11. ограничитель тали;
  12. гайка;
  13. подшипник;
  14. щека.

Конец тали закрепляется на одной из обойм.

Есть у полиспастов и недостатки. Для увеличения передаточного числа на 1 нужно каждый раз добавлять одно колесо, в результате растет вес механизма. Кроме того, для сгибания троса на каждом колесе тратится сила, снижая КПД устройства. Можно снизить эти потери, увеличив диаметр колес, но одновременно произойдет увеличение веса и габаритов полиспаста. Этих недостатков нет у другого вида подъемников.

Ручные барабанные лебедки

Принцип работы лебедок напоминает простейший рычаг, закрепленный в точке опоры. Если короткое плечо рычага будет поверхностью цилиндра, а груз будет прикреплен к нему тросом, получится лебедка с передаточным числом, равным соотношению длины рычага и радиуса цилиндра. Для исключения обратного вращения на ось ставят храповый механизм с подпружиненной собачкой — трещотка. Собрать такую ручную лебедку своими руками можно по чертежу:

Однако, для большого передаточного числа системы потребуется очень длинная рукоять, а это неудобно. Выход найден в двух разновидностях барабанных лебедок, увеличивающих передаточное число при помощи шестеренок или червячной передачи.

Как сделать лебедку своими руками, используя червячную передачу, можно посмотреть на чертеже:

Трещотка в такой конструкции не нужна, передаточное число, когда гребень червяка проходит по каждому зубу шестерни, равно количеству зубьев шестерни, умноженному на соотношение длины рукояти к радиусу червяка. Но существенным недостатком будет трение между зубцами и гребнем. Требуется постоянная смазка механизма.

С гораздо меньшим трением работает редуктор из шестеренок. При использовании принципа передачи силы парой шестеренок разного диаметра ручную барабанную лебедку своими руками проще всего сделать так:

Обратите внимание, что стопор в таких устройствах необходим. Такая конструкция применяется при небольшой высоте или длине перемещения груза. Увеличить расстояние перемещения поможет тросоукладчик, равномерно распределяющий трос по длине цилиндра. Проще всего результат получить, применяя подпружиненную пластину или стержень, прижимающие трос к барабану:

Рычажные подъемники

Самое популярное применение рычажных подъемных механизмов — это автомобильный домкрат. В качестве универсального устройства его применяют реже, так как высота подъема невелика и ограничена.

Подъем груза происходит в результате многократных небольших перемещений площадки между фиксированными позициями на рейке. В домашнем хозяйстве редко находит применение. Положительным качеством рычажных систем является надежность и долговечность.

Упрощение сборки устройства

В домашних условиях можно использовать подручные материалы и готовые передаточные узлы. Например, трещетка, используемая в автомобиле КАМАЗ для выравнивания тормозного усилия — это готовый червячный передаточный механизм.

Можно надолго избавиться от ручного поднятия тяжестей, если для работы один раз собрать систему мотолебедки своими руками. Для этого надо поставить на ось привода лебедки шестерню, соединив ее цепью с ведущей звездочкой бензопилы на жесткой конструкции корпуса.

Сочетая блоковые механизмы с барабанными лебедками, можно работать, компенсировав недостатки каждого вида подъемников. Например, в полиспастах не предусматривают фиксатор, исключающий обратное движение тали, а барабанные лебеди устраняют это очень просто. Зато угол между вектором подъемной силы и вектором веса у полиспаста может быть практически любым, чем не могут похвастать лебедки.

Можно использовать в хозяйстве покупные подъемники, но, как правило, лебедки нужны там, где магазины далеко — и всегда срочно. Стоит поискать в гараже какие-нибудь детали для выхода из ситуации.

Лебёдка из стартера своими руками: чертежи, фото изготовления

Самодельная лебёдка из стартера: чертежи электролебёдки, фото изготовления самоделки своими руками.

Для изготовления самодельной лебёдки автор использовал стартер от ВАЗ 21015. Двигатель от стартёра авто рассчитан на кратковременную работу и быстро перегревается, но вполне подходит для изготовления электролебёдки.

Также нам понадобится понижающий редуктор от перфоратора, найти редуктор можно на блошином рынке, в данной самоделке автор взял редуктор от старой дрели советского производства с передаточным числом 1 х 20.

Вал двигателя нужно соединить с валом редуктора, сделать это можно с помощью переходной муфты и шплинтов или просто приварить их сваркой.

Собран в единый корпус.

Теперь сделаем барабан для лебёдки из куска металлической тубы и листового металла толщиной — 3 мм.

В трубе закреплён болт под крепление троса.

Из металла вырезаем два круга с отверстием по середине и привариваем их к трубе.

К барабану нужно приварить шестерню с валом. В этой самоделке вал с шестернёй взят со списанного механизма задвижки нефтепровода.

Барабан вращается на двух подшипниках которые приварены к крышкам станины лебёдки.

Барабан с шестернёй в сборе.

Как вариант можно взять чертежи барабана ручной лебёдки.

Читать еще:  Штатив для дрели своими руками

Чтобы трос не слетал с барабана к корпусу лебёдки привариваем направляющую проушину.

Редуктор закреплён на станине лебёдки, автор прикрепил редуктор с помощью трубного клуппа под нарезку резьбы.

Сопоставляем шестерёнку вала редуктора с шестерёнкой барабана. Передаточное число шестерни 1 х 5.

Схема подключения реверса на лебёдке.

Наматываем трос на барабан, толщина троса 6 – 10 мм.

Совет! Не подключайте электролебёдку к автомобильному аккумулятору при выключенном двигателе, аккумулятор разрядится за несколько минут.

Также нельзя цеплять за металлический трос автомобиль от которого запитана электролебёдка, как вариант можно воспользоваться тканевым тросом или переделать щёточный узел на электродвигателе, изолировать массу на самой лебёдке.

Самодельная лебёдка из стартера спокойно вытащит легковой автомобиль из грязи в том числе и УАЗ «буханку».

Автор самоделки: Николай Евдокимов.

Интересное видео: автор показывает свою самодельную лебёдку из стартера ВАЗ 21010

Мини-кран своими руками: обзор вариантов

При строительстве дома из газобетона, бруса, кирпича и т.д. часто возникает необходимость в подъёме груза. Например, нужно «закинуть» блоки или деревянные балки на второй этаж, поднять мешки с цементом или залить армопояс. Делать это вручную, даже с привлечением помощников, не так легко — здоровье дороже. Нанимать автокран или манипулятор на небольшой объём работ — дорого. Выход — использовать мини-кран, который, для удешевления строительства, сделан своими руками.

  • Как сделать подъёмник для кладки газобетона.
  • Какие детали и инструменты нужны для строительства мини-крана.
  • Как сократить затраты на строительство универсального подъёмника.

Подъемник для кладки газобетонных блоков

За границей, при строительстве частных домов, часто используют краны и разнообразные подъёмники. Так строительство идёт быстрее, а значит, «коробка» обходится дешевле, т.к. выгоднее использовать средства малой механизации, чем нанимать чернорабочих. У нас застройщик надеется сам на себя и часто строит дом «в одну каску». Поэтому остро стоит вопрос, как физически не надорваться, делая кладку стены из газобетонных блоков весом в 35-40 кг.

Интересен вариант необычного самодельного «помощника» пользователя FORUMHOUSE с ником Крестик. Сначала покажем то, что он взял за основу.

Немецкий мини-кран с выдвижной центральной стойкой

Особенность подъёмника — оригинальная складывающаяся «рука-стрела», с помощью которой кран, передвигаясь на колёсах, может дотянуться до двух противоположных стен.

Я самостоятельно строю дом и, чтобы иметь возможность класть газобетонные блоки, построил подъёмник по вышеуказанному образцу. Кран сделал полностью разборным, кроме основания. Максимальную нагрузку на крюке не мерил, но меня (вес 95 кг) он спокойно поднимает.

Технические характеристики подъёмника:

  • ширина – 2200 мм;
  • высота – 4200 мм;
  • вылет стрелы – 4200 мм;
  • грузоподъёмность электрической тали – до 800 кг;
  • полный вес крана с балластом – примерно 650 кг;
  • вес подъёмника без балласта – около 300 кг;
  • максимальная высота подъёма блока для кладки – 3500 мм.

Рабочая высота подъёма блоков регулируется в двух диапазонах. Первый – 1750 мм. Второй – 3.5 м, для чего конструкция поднимается, скользя по опорным «ногам» вверх с помощью гидравлического домкрата с подкладкой проставок из ГБ блоков.

Для изготовления подъёмника пользователю потребовалось:

  • поворотные колёса;
  • профильные трубы для мачты, «ног» и стрелы сечением 12х12 см, 12х6 см, стенка 6 мм;
  • трубы-укосины – 63х3 мм;
  • мощные петли от ворот;
  • поворотный механизм стрелы сделан из стали СТ45 и «205-х» подшипников.

В процессе эксплуатации конструкцию доработали. Например, пользователь проложил кабель для лебёдки в гофротрубе и удлинил кабель пульта управления.

У конструкции есть ряд недостатков, которые я хотел бы исправить. Например, думаю сделать беспроводное управление, заменить петли от ворот на подшипники. Увеличить кол-во «суставов» в стреле при том же вылете. Вместо временного противовеса — мешков с пескобетоном, залить балласт из бетона.

Важный нюанс: чтобы подъёмник мог передвигаться по строительной площадке или, например, по бетонной плите перекрытия второго этажа, нужно поддерживать рабочее место в чистоте, т.к. осколки ГБ, мусор мешают перестановке крана.

Конструкция необычного подъёмника заинтересовала пользователей портала.

С таким подъёмником, думаю, как делают в Германии, нужно делать кладку из блоков крупнее, чем стандартные. Длиной и высотой в 2-3 раза больше от обычного ГБ. Запаса грузоподъёмности у крана хватит, а скорость кладки увеличится в разы.

По словам Крестика, он слышал, что на портале кто-то уже пытался заказать у производителя газосиликата блоки формата 1х0.4х0.6 м. Но оказалось, что это — невыгодно заводу, т.к. нужно перенастраивать линию по выпуску ГБ, а ради небольшого объёма (на обычный частный дом) этого делать не будут.

Мне вот интересно: упростилась ли работа на площадке при использовании крана? Какие работы с ним можно сделать, а какие – нет?

Отпадает необходимость ставить леса при кладке стен из ГБ. Подъёмник можно собрать и разобрать. Бетонные перемычки над окнами я заливал по старинке, из вёдер, т.к. объём небольшой, и проще это сделать с одним помощником.

Общий итог: мини-кран получился удачный, а при некоторых доработках его конструкции подъёмник можно запустить в мелкосерийное производство.

Мини-кран из металлолома

Ещё один вариант подъёмного механизма из металла, «валяющегося под ногами», сделал участник портала с ником Петр_1.

По словам Петр_1, причина строительства крана — дом становится всё выше, а блоки и бетон всё тяжелее. Поэтому, произведя ревизию «ненужных вещей», пользователь изготовил полностью разборный кран грузоподъёмностью в 200 кг.

Думаю, мой кран может и больше поднять, но перегружать его я не стал. Кран разбирается на части весом 30-60 кг и спокойно перевозится в прицепе легкового автомобиля. На багажнике вожу стрелу. В статике испытал конструкцию весом в 400 кг. Обычно поднимаю груз весом до 150 кг. Мне для моих строительных нужд этого вполне достаточно.

Конструкция крана представляет собой сборную «солянку» из того, что было под рукой. Перечислим основные детали:

  • поворотный узел – ступица от грузовика;

  • стрела сделана из трубы диаметром 75 мм;

  • выносные опоры и основание- прямоугольная труба сечением 8х5 и 8.5х5.5 см;

  • основание башни – «200-й» швеллер;

  • червячные редукторы для стреловой и грузовой лебёдки.

  • трёхфазный электродвигатель с реверсом, мощностью 0.9 кВт, переделанный на питание от сети 220 В;

Кран получился мобильным, и его, опустив стрелу, можно переместить с места на место, перекатывая на колёсиках по утрамбованному грунту. Регулировка по уровню осуществляется при помощи винтовых опор.

Металл, редукторы и ролики куплены на вторчермете. Новые только трос и подшипники.

Вес крана без противовеса – около 250 кг. Себестоимость конструкции, с учётом покупки расходников — отрезных дисков для УШМ, электродов для сварочного инвертора и краски, – 4 тыс. руб.

Кран, + время на токарные работы, + подбора комплектующих и примерка узлов, я сделал за 3 рабочих дня. В дальнейшем, по окончании работ, полностью разберу его.

Недорогой мини-подъёмник

Практика показывает, что не всегда при строительстве частного дома нужен настоящий кран. Зачастую застройщик может обойтись «малой кровью» и смастерить небольшой подъёмник на основе тельфера с электрическим приводом.

Моя конструкция попроще, чем у авторов выше, но меня она вполне устраивает. Купил тельфер грузоподъёмностью 300 кг без блока и 600 кг с блоком. Испытания показали, что устройство может поднять груз весом в 250-270 кг, потом срабатывала защита двигателя. За строительный сезон я с его помощью поднял около 40 паллетов со строительными блоками, 6-ти метровый брус для мауэрлата, стропила, раствор для кладки и бетон для армопояса.

Подъёмник, опять же из экономии, сделан из б/у труб, уголка и швеллера.

Читать еще:  Химическая полировка латуни

Вся ржавчина очищена «болгаркой», а трубы пролиты отработкой и затем покрашены краской с восстановителем ржавчины.

Чтобы иметь возможность собрать подъёмник на перекрытии второго этажа, все узлы (там, где не нужна сварка) сделаны разборными — на болтовых соединениях.

На стойку на хомутах установлен тельфер.

На пульт управления, на случай дождя, надевается пластиковая бутылка с отрезанным донцем.

Тельфер закрывает козырёк из б/у кровельного железа.

При подъёме поддона под него подкладываются две доски, и на них опускается поддон.

Вся конструкция фиксируется к полу струбцинами.

Чертёж с размерами подъёмника.

Это темы, где подробно рассказывается, как сделать подъёмник для газобетона, и приведены десятки вариантов мини-кранов, от простых до самых сложных конструкций.

Тест самых популярных ручных лебедок

Завязли на бездорожье, а выдернуть некому? Спасение — лебедка. Эксперты «За рулем» выбирают хорошую и недорогую и рассказывают, как правильно и безопасно с ее помощью вытаскивать застрявший автомобиль.

Если вы никогда в жизни не пользовались лебедкой, возиться будете долго. Но это лучше, чем бросать увязший автомобиль на произвол судьбы и отправляться в неизвестном направлении на поиски тягача.

Чтобы лебедка освободила машину из плена, нужно зацепить ее за что-то монументальное. Самый банальный вариант — стоящее рядом дерево. Если его нет, поможет… лопата, воткнутая в грунт. Но в этом случае без помощника не обойтись: ему придется удерживать лопату за верхнюю часть черенка, компенсируя усилие троса, который цепляют снизу за тулейку вблизи полотна лопаты. Еще можно возить с собой лом. Забитый в глинистых грунтах, он выдерживает усилие около одной тонны.

Приобретая лебедку, купите заодно и стальной трос. Он точно понадобится, потому что рабочий ход у большинства лебедок заведомо маленький. Использовать для этих целей буксирную стропу не получится — она вытягивается, тем самым «съедая» рабочий ход лебедки. Кусок стропы пригодится разве что в случае, если цепляетесь за дерево: стальной трос его точно повредит.

Стальной трос выбирайте с нитяной сердцевиной: такие изделия обладают лучшей гибкостью. Оптимальный диаметр — 8 мм.

Металлические ручки лебедок должны быть изготовлены из полосы толщиной не менее 3 мм. Более тонкая ручка на наших глазах фактически сложилась пополам. Диаметр троса лебедки должен быть не менее 5 мм, более тонкий у нас на испытаниях быстро лопнул.

Ручные лебедки бывают двух типов. Рычажные предпочтительнее на бездорожье из-за более удобного крепления. Барабанные лебедки в первую очередь предназначены для подъема грузов, и чтобы приспособить их для буксировки, придется устанавливать на нее дополнительно крюк или проушину для крепления. Однако их отличает солидная длина троса на барабане — от пяти метров.

У большинства лебедок есть режим полиспаста. Это устройство, состоящее из одного или нескольких блоков, позволяющих выигрывать в усилии, при этом проигрывая в расстоянии. Если автомобиль крепко увяз, используем полиспаст. Если требуется тянуть издалека, но с небольшим усилием, трос цепляем напрямую. Тяните автомобиль по возможности вдоль оси проушины — она очень не любит боковых нагрузок.

Испытываем

Для теста мы приобрели семь ручных лебедок по цене от 1100 до 3600 рублей. Вообще говоря, целевыми изделиями для вытаскивания машины в основном являются рычажные лебедки — нами был охвачен почти весь ассортимент. Но для интереса взяли и барабанную.

Примерная цена 1200 ₽
Заявленное усилие 1000 кг
Ход не указано

Рычажная лебедка полиспастного типа. Масса — около 2,3 кг. Измеренный ход — 1,9 м (с полиспастом — вдвое ниже). Трос диаметром 4 мм порвался. Барабан тоже помялся. Оценка «Плохо».

Примерная цена 1100 ₽
Заявленное усилие 0,75 / 1,5 т
Ход 2,2 м

Рычажная лебедка. Масса — 2 кг. Полиспаста нет. Реальный ход — 2,1 м. Диаметр троса — 5 мм. В нашем экземпляре отсутствовала бобышка, крепящая трос в барабане. При испытаниях хилая ручка согнулась пополам. Оценка «Плохо».

Примерная цена 2000 ₽
Заявленное усилие 0,8 т
Ход не указано

Лебедка барабанного типа. Масса — 2,7 кг. Ход — 6,7 м. Полиспаста нет. Диаметр троса — 5 мм. Тросоукладчика нет. Упомянутую в описании червячную передачу не нашли — выходит, нас обманули. Пользоваться не очень удобно, однако изделие сделано неплохо: во всяком случае, при испытаниях ничего не сломалось. Оценка «Удовлетворительно».

Примерная цена 2500 ₽
Заявленное усилие 2 т
Ход не указано

Лебедка рычажная с полиспасом. Масса — около 2,8 кг. Реальный ход — около 2,7 м (без полиспаста). Диаметр троса — 5 мм. Хороший тросоукладчик с пружинящими крылышками. Понравилась заделка крюков. Применены мощные стяжные болты М8, но гайки не законтрены. Оценка «Хорошо».

Примерная цена 1100 ₽
Заявленное усилие 2 т
Ход 1,8 м

Лебедка рычажная с полиспастом. Масса — 2,1 кг. Реальный ход — 1,7 м. Трос — 4,5 мм. При испытаниях рукоятка деформировалась. Оценка «Плохо».

Примерная цена 3600 ₽
Грузоподъемность (тяга / подъем) 4 / 1,65 т
Ход 2,8 м

Рычажная полиспастная лебедка. Масса — 5,4 кг. Реальный ход — 2,9 м. Трос — 6 мм. Корпусные детали из стали 4 мм — можно рекомендовать для кроссоверов. Полиспаст удобно отключается стандартным крюком. Замечаний нет. Оценка «Отлично».

Примерная цена 1100 ₽
Грузоподъемность (тяга / подъем) 2 / 0,8 т
Ход 2,5 м

Рычажная полиспастная лебедка. Масса — 2,9 кг. Реальный ход — 2,1 м. Трос — 4,5 мм. Удобное переключение полиспаста. Корпусные детали — из трехмиллиметровой стали. Оценка «Хорошо».

Напоминаем, что результаты наших испытаний относятся к конкретным образцам изделий и не могут являться основанием для суждений о качестве продукции той или иной фирмы в целом.

Каждую лебедку мы нагружали согласно заявленному производителем усилию. Для этого определяли соотношение радиуса намотки троса на барабан и длины рабочей рукоятки. Во сколько раз рукоятка длиннее, во столько раз усилие на ней меньше приложенного к проушине автомобиля. Поэтому, чтобы создать нужное натяжение троса, мы тянули за рукоять лебедки с помощью тарированного динамометра.

Помимо этого, оценивали нюансы конструкции: диаметр и длину троса, наличие полиспаста, толщину металла, качество заделки троса.

Создание самодельной лебёдки с ручным приводом своими руками

Лебёдка — это древнее изобретение, которое появилось до изучения человеком физических законов. Работает устройство по принципу рычага — к рукоятке оператор прикладывает незначительные усилия, а устройство передвигает тяжёлые предметы. Незаменимая вещь для автолюбителей или дачников, но дорогая. Изготовление ручной самодельной лебёдки решает проблему высокой цены. За небольшие деньги можно сделать конструкцию любой сложности.

Предназначение аппарата

Водитель при езде по бездорожью может столкнуться с непреодолимым препятствием. Тогда автомобиль придётся чем-то вытаскивать из грязи или песка. Лебёдка — идеальный для этого инструмент. Некоторые автомобили имеют заводское устройство на переднем бампере. Приобретение готовой лебёдки может «влететь» в круглую сумму, поэтому есть смысл её самостоятельного изготовления из подручных средств.

Заводская или самодельная лебёдка с ручным приводом (или с электроприводом от стартера) позволяет вытащить автомобиль без буксира. Опытные автолюбители предпочитают как раз устройства собственного изготовления, полностью соответствующие их запросам. Заводские лебёдки часто отказывают или стоят больших денег.

Существуют разные виды конструкций. Однозначно сказать о том, какая из них лучше — нельзя. Различные типы применяют для разных ситуаций и целей.

Типы устройства

Классификация — это первое, что необходимо знать об устройстве тяги. Их делят в зависимости от типа конструкции, привода и технических особенностей. Некоторые типы лебёдок легко выполнить самостоятельно — это простейший механизм с ручным приводом. А сложные конструкции будут надёжно работать только при заводском изготовлении.

Читать еще:  Станок для распила ДСП своими руками

Эту специфику нужно учитывать при выборе типа для самостоятельного изготовления. Существуют съёмные и стационарные лебёдки. Первый вариант можно демонтировать с автомобиля, провести обслуживание или использовать для иных хозяйственных целей.

Классификация в зависимости от типа привода:

  1. Ручной. Его преимущества — малый размер и относительно лёгкий вес. Работа идёт по принципу барабана. Трос натягивается на отдельную катушку, и её вращают ручным приводом. Недостаток кроется в ограничении массы, с которой возможна работа — не более 1 тонны.
  2. Механический. Барабан с тросом вращается двигателем машины. Конструкция отличается большой массой, поэтому автолюбители её редко используют.
  3. Электрический. Оптимальный вариант — барабан приводит во вращение электродвигатель. Последний питается от аккумулятора или электросистемы автомобиля. Грузоподъёмность в этом варианте — 4 тонны.
  4. Гидравлический. Конструкция сложная, но работает бесшумно и с большим тяговым усилием. Но такие системы ненадёжны и имеют высокую стоимость. Ещё один недостаток — самостоятельно изготовить гидравлическую систему привода невозможно.

Ручная лебёдка идеально подходит для изготовления своими руками. Система имеет простую конструкцию, которую легко выполнить из подручных материалов. Сложные движущиеся части отсутствуют. Нужно лишь определиться с параметрами. При желании на такое устройство можно поставить электромотор, который избавит от физического труда.

Простой вариант из подручных материалов

Некоторые автомобилисты часто выезжают в поле или лес, в результате чего могут возникнуть проблемы с преодолением сложных участков — грязи и песка. Машина застревает, и приходится ломать голову над тем, как её вытащить. Простейшую ручную самодельную лебёдку можно сделать в полевых условиях.

Материалы:

  • Лом и обрезок трубы.
  • Трос.
  • Отрезок трубы для рычага.

Вряд ли в дороге материалы будут с собой. Но всё необходимое можно найти в ближайшем селении. Вместо троса подойдёт прочный канат.

Порядок изготовления:

  1. Вбивают лом или трубку небольшого диаметра в землю, чтобы получить ось.
  2. На ось надевают трубку большего диаметра, к которой прикрепляют трос.
  3. Под нижний виток троса подсовывают рычаг. Это может быть ещё одна трубка, черенок от лопаты, жердь. Главное — чтобы материал был прочным.

Подобным устройством, которое собирается за десять минут, можно сдвинуть любую тяжесть с места, а не только автомобиль. Рычаг вращают так, чтобы трос наматывался на трубу. Такая ручная лебёдка поможет оперативно решить проблемы передвижения тяжёлого груза. Это не полноценное устройство, но с задачей справится.

Изготовление системы с универсальным приводом

Система с ручным приводом проста в изготовлении. Из особых навыков от мастера требуется только владение сварочным аппаратом. Для работы подойдёт любой металл. Внешний вид устройства не столь важен, главное — это работоспособность и устойчивость к большой нагрузке. Рама не должна деформироваться.

Материалы и инструменты:

  • Прямоугольная труба для рамы.
  • Вал для барабана, можно использовать трубку круглого сечения.
  • Лист металла толщиной не менее 3 мм для изготовления дисков барабана.
  • Шпильки с резьбой М10-М12 длиной 24 см – 6 штук, гайки.
  • Трубка диаметров 14 мм – 6 одинаковых отрезков 20 см.
  • Звёздочки — большая и малая. Цепь.
  • Ступицы, чтобы закрепить барабан на валу, а вал закрепить на раме.
  • Рычаг для привода.
  • Трос с карабином.
  • Сварка и электроды.
  • Болгарка и шлифовальный диск к ней.
  • Краска и грунтовка.
  • Гаечные ключи в наборе.

Некоторые материалы лучше приобрести — например, трубки для шпилек и вала. Остальное можно подобрать со старых механизмов — автомобилей или мотоциклов. Металл сгодится любой, даже бывший в употреблении.

Порядок изготовления:

  1. Набрасывают чертёж, поскольку так будет проще ориентироваться при сборке — не нужно будет стоять в догадках над полуготовым изделием и думать о том, как поступить дальше.
  2. Вырезают детали рамы из трубы сечением 2 на 2 см. Соединяют между собой части рамы строго перпендикулярно. Срез на заготовках выполняют под углом в 45 градусов.
  3. Укладывают заготовки рамы на ровной поверхности. Места соединений точечно прихватывают сваркой, после чего проверяют, правильно ли всё установлено. Углы соединений должны быть строго 90 градусов. При отсутствии точности делают поправки, а затем приваривают детали.
  4. Окалину удаляют болгаркой со шлифовальным кругом. Готовую раму зашкуривают, а затем покрывают грунтовкой. После высыхания последней металл красят эмалью в 2 слоя. Можно использовать обычную краску. Цель — защитить металл от коррозии, поскольку условия эксплуатации будут непростыми, с грязью и влагой.
  5. Создание барабана. Берут лист металла и вырезают 2 круга, их диаметр около 30 см. На каждом круге необходимо делать 7 отверстий:
    • Одно в центре. Диаметр должен соответствовать размеру вала.
    • 6 отверстий на расстоянии 7 см.
  6. Скрепляют диски между собой при помощи шпилек. Шпильку просовывают в отверстие одного диска в вертикальном положении. На шпильки надевают трубки диаметром 14 см, а на них устанавливают второй диск. Шпильки необходимо не просто закрепить гайками, а дополнительно усилить контргайками — для надёжности соединений.
  7. Барабан готов, теперь монтируют вал. Его делают из металлической трубы, но можно взять готовое изделие от любого механизма. Последний вариант предпочтительнее: поскольку точность заводской детали выше, вибрации барабана будут маленькими или отсутствовать вовсе.
  8. С внешней стороны барабана на вал монтируют звёздочку большого диаметра. Подойдёт звёздочка из КПП мотоцикла. Чтобы закрепить барабан на раме, внешние стороны вала должны быть со ступицами.
  9. Барабан в сборе с валом монтируют через ступицы на раму. Закрепляют конструкцию болтами. Перед монтажом барабана следует подготовить на раме площадку. На неё будет установлен привод — ручной или электрический. При использовании электропривода на площадку ставят двигатель, на валу которого закреплена малая звёздочка.
  10. Часто ставят универсальный привод: с обратной стороны выходного вала электромотора ставят рукоятку. При отсутствии электричества лебёдку можно будет крутить вручную.
  11. Важно правильно натянуть цепь. Провисать она не должна, но и сильное натяжение недопустимо — так звёздочки будут быстрее изнашиваться, а возможен и разрыв цепи. Проверяют натяжение цепи прокруткой барабана — цепь не должна сдерживать его вращение, когда разматывают трос.
  12. Закрепляют конец троса на валу и наматывают его на барабан. На другой, свободный конец троса, вешают карабин.
  13. На один из концов рамы крепят хвостовик. С его помощью лебёдку закрепляют на раме автомобиля.

Лебёдка создаётся за день. Поскольку она будет установлена на внедорожник, то и условия эксплуатации будут соответствующие. Чтобы на барабан не попала грязь и осадки, его закрывают кожухом. Так механизм дольше прослужит, а трос не будет изнашиваться.

Конструкция простая, надёжная, её легко сделать самостоятельно. Да, в ней отсутствует возможность изменения передаточного числа, нет реверса и иных дополнительных функций. Созданная своими руками электролебёдка способна перетащить тяжёлый груз по местности, будь то автомобиль или иная тяжесть.

Советы по сборке

​Разработку конструкции выполняют внимательно, равно как и сборку. Задача — к каждой операции относиться максимально ответственно. Цель — выполнить сборку с высоким качеством. Это позволит избежать неприятностей при эксплуатации в экстремальных условиях. Поэтому форсировать работы не стоит, даже если очень нужно.

Действия для достижения высокого качества сборки:

  • Работу делают не спеша, осмысленно. Сырой, недоработанный агрегат нельзя использовать.
  • Следуют чертежу.
  • Сварные швы обрабатывают антикоррозийным составом. Сварку делают в углекислоте, чтобы получить шов высокого качества.
  • Пульт управления электроприводом выносят на максимально удалённое место от вращающихся деталей.
  • Электропроводку тщательно изолируют. Контакты защищают дополнительной изоляцией от воздействия влаги и грязи.

Негативный результат часто возникает по причине поспешных действий. Вопрос перемещения грузов в горизонтальной плоскости со своим устройством будет успешно решён. Чтобы поднимать грузы над землёй, следует перетянуть трос через прочную опору.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector